奈良巡禮-興福寺、東大寺、二月堂、若草山和神的使者們2018/11/21
奈良，千多年前是日本的政教中心，列為世界遺產的古奈良遺跡這區則是現在奈良旅遊重心，除了數不清的神社、寺廟外，與古蹟共舞的是相傳當時春日神騎來使者—鹿，經過1300年共處，目前鹿兒原住民大約有1200位。
東大寺大佛殿門口的鹿。
世界最大木造建築的世界遺產-東大寺大佛殿，始建於西元728年，屬華嚴宗是眾多國分寺的最高總寺。
這天我們從大阪坐近鐵到奈良，出站右手邊就是商店街，覓食中心。
商店街上清楚看到主要參訪的地點的箭頭指示，表示距離車站不遠，走路可達。
興福寺是始建於西元710年古老的佛寺。眼前看到的則多為西元1400-1800年間重建。其中還沒下火車時就已經看到這座高大的五重塔重建於西元1426年。
就算是重建也將近600年了。看看人的比例就知道他有多大。
逛了一圈後從五重塔和寺廟中間穿過，沿著公園往東大寺前進。使者們毫不羞澀的大量出現，奈良的鹿比嚴島神社的兇，於是我盡量保持距離，只敢用鏡頭偷瞄一下。
櫻花妹倒是不以為意，煞有其事地跟小鹿聊起天了。總覺得和服是非常友善的衣裳，因為該遮的全遮起來，舒適自在，除了那無法想像如何行走的夾腳拖以外。
大量的定義是甚麼? 馬路邊、分隔島無所不在，開車除了要看紅綠燈、行人，更要小心使者們是奈良特色。
可以理解為什麼奈良的鹿比較兇，因為嚴島(宮島)的鹿與世無爭，天天坐看潮起潮落和海中鳥居，周圍只有行人沒有車輛騷擾，脾氣自然平和許多。
奈良的鹿就彷彿歐洲的鴿子般，聞到食物立刻簇擁而上，我依然沒用的遠遠躲開。
這位使者則是最有氣質的一位，優雅的享受秋陽坐看忙錄的人群穿梭。
東大寺南門到了，世界最大木造建築的東大寺屬華嚴宗，也叫大華嚴寺，大華嚴門(南門)開始就可以看出氣勢。
大華嚴門兩側於西元1200年左右完成，高達8.4米猙獰的金剛力士和腳下恬淡的神使者和諧共存。奈良獨有的景象。
大華嚴門後庭院的水池，應該是沒有船可以過去湖中島的。
不知是否受佛寺薰陶，這區的使者們明顯恬靜很多。
中門，真正的東大寺三門，進入門內就要買票了，所以很多人站在門邊向內拍照了事。
藍天下大氣恢弘的大佛殿本尊。始建於西元八世紀，當時政教昌平，盛世下的皇帝屢次向唐朝取經而建之寺廟及大佛。因建於首都平成京以東得名的東大寺經過兩次火災，現在建築是在18世紀的江戶時代重建的，只有原始規模的三分之二大，屋頂上閃閃發亮的金牛角是大家對東大寺的辨識意象。東大寺採用唐朝最高規格佛寺樣式營建，據說現在中國已經沒有這種建築，更可見東大寺之歷史價值。
大佛殿的垂櫻聞名全日本，不過這個季節只有枯枝…
因為要購票，人潮相對三門前面銳減了一半以上，覺得非常安慰，可以稍微喘口氣。
又稱為奈良大佛的東大寺大佛鑄刻的是釋迦牟尼，蓮座三米，佛像十五米，是日本最大青銅佛像，跟隨大佛殿火海沉浮，一會兒手斷一會兒頭毀，西元1620年左右完全修復。而東大寺最後一次完修晚於大佛百年，意思是大佛有百年時間跟是直陳在天地間風吹雨打的。
大佛不孤單，兩側各有一座木雕菩薩相伴。
這三座佛像幾乎佔據大佛殿七成以上的空間，周圍只留下瞻仰通道和少許其他佛像塑立空間。據說這是唐代拜佛的形式，大家繞著佛像轉圈，跟歐洲教堂很接近，反而跟現在台灣的寺院祭拜方式不同。
除了大佛和菩薩，角落多聞天前聚集的一大群人，原來是要爬這個大柱下被暱稱為大佛的鼻孔的智慧洞。
小朋友們玩得不亦樂乎，讓氣氛凝重的大殿增添許多歡樂靈動。
栩栩如生的廣目天。
這位尊者是釋迦牟尼佛留在人間度化大眾的，所以他是可以觸摸的，摸哪裡哪裡的病痛就會好，不過當場並沒有人摸他，可能大家還是覺得愛護古蹟比較重要。
大佛殿中接受完大佛和尊者加持離開後望向的廣場和中門，可惜原有百米高的五重塔並未重建，否則氣勢將更為磅礡。
出口拍攝的大佛殿和櫻花枝。
東大寺寺區非常廣闊，大佛殿正後方是祭祀十一面觀音的二月堂。
旅行團應該都是瞄準大佛殿和春日大社，離開大佛殿，氣氛就回歸悠閒了。我們要步上這條美麗的階梯左轉到二月堂。為什麼美?
往下看就知道為什麼了，角度不同的光線讓階梯閃閃發亮，似乎日出日落時更美，不過我倒沒打算為了階梯趕日出日落就是了。
小巧的二月堂。
有名的瓜燈籠。
搖鈴參拜囉!
二月堂的觀音和大佛殿的大佛不一樣，沒有開放參拜。
不過我們也不是為了參拜觀音來，更多是花在遠眺大佛殿和奈良市區，這裡是奈良公園高點，也是欣賞落日的極佳地點，但秋日氣候多變，雲霧已經遮蔽藍天…夕陽約莫不得見…
點燈時應該很浪漫，但是因為我們不住奈良，所以不會待到天黑有點可惜。
二月堂右側浪漫的樓梯廊道，光影之下很美。同樣的想像點燈時應該很有氣氛…
抬頭望向二月堂。順著樓梯繼續往大佛殿方向走的話好像有一條很美的小徑，但因為我們要往春日大社前進，所以下了樓梯向左轉了。
二月堂和階梯廊道。前面立了座迷你神社，挺有趣的。
青銅鐘，重達26噸，大佛開光時鑄造，日本國寶。
二月堂邊的三月堂(法華堂)，是東大寺院區最古老堂社，並沒進去參觀。
水池中的三月堂。
三月堂旁的手向山八幡宮，原來也是為駐守東大寺設置，後來才獨立。到這裡已經完全脫離東大寺擾嚷，安靜到不像話，當然還有原因是大家走到這差不多已經不行了。
這區的紅葉集中，是奈良著名賞楓點。
明明紅葉紅綠交雜還沒見頃。
傷心的是銀杏卻已經光禿…
全在這裡了…
古樸的八幡宮本殿。
院區殿社相當集中，出口望向本殿，人潮明顯稀少。
出門後回望的圍牆。
繼續向若草山前進，沿路都是變色中楓葉，風景優美舒適距離卻不近，奈良公園附近世界遺產這區一天要走完(包含進場參觀)其實挺吃力的。
若草山登山口，這片草地也被稱為新生的草地，為什麼? 因為每年一月底會放火燒掉整座山，春天到來所有草地重新生長，年復一年新生!這區的鹿也非常多。
爬若草山要另外付費，於是九成九的人選擇路過或是像我們一樣在草地邊小坐。
一群中學生校外教學，一樣也只是「路過」。
山坡前的商店街是奈良公園主要商業、餐飲、住宿區，住在這裡比較有可能爬上若草山看夕陽，因為看完夕陽下山約要半小時，若是還要繼續走路離開本區對觀光客會有點晚。
若草山往春日大社中途經過這座林間小巧的水谷茶屋，可惜楓葉還沒變色，不然一定美翻。同時也可惜今天沒營業，想歇歇腳都沒機會。
從屋後橘紅色小橋繼續往春日大社前進。
石燈籠和各式橘紅色神社出現時就到達另一座世界遺產-春日大社了。春日大社社內總共有大小神社超過15座，並以超過2000座石燈籠聞名，這些石燈籠一年只有三天(節分日2/3，中元節8/14-15)點燈，很美的想像。
人潮洶湧呈現時就是本尊出現時。
除了遊客喧擾外，蘭西倆又因為在水谷茶屋沒吃到甜點覺得能量補充不足，於是草草在門口照相就交代了。
難得看到一棵大銀杏。
主殿。
除了石燈籠，春日大社超過1000盞的吊燈龍也是特色，一年也一樣在那三天跟石燈籠一起亮燈。
在數不清的石燈籠和時不時竄出的小鹿夾道伴隨下，沿著表參道往車站方向走。
表參道入口。
坐車回大阪囉。奈良公園這區很大很豐富，其實我們還有許多地方「沒到達」或是「路過」，實在是走的很累了，由於地勢上上下下也無法規劃接駁車，人潮太多又不能騎腳踏車，真的想要再深入一點參觀的話，建議在若草山前面商店街住宿一晚，剛好在東大寺和春日大社中間，又方便上山踏青看夕陽，絕佳!
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